Прошло почти семь лет с тех пор, как я была волонтером в детском доме в Кении, но я никогда не мечтала, что после моего первого приключения я отправлюсь в путь. Я хотел поехать в Уганду столько, сколько себя помню, чтобы стать частью величайшего природного чуда страны — наблюдения за дикими горными гориллами.
Через три дня после прибытия в столицу Кампалу я сажусь в местный автобус и направляюсь в район Рушага Национального парка Бвинди. Хотя мне придется сделать две пересадки в Кабале, я уверен, что доберусь до туристического домика до захода солнца, откуда на следующий день с помощью угандийского местного гида отправлюсь в гости к одной из семей обезьян.
Горная горилла
Хотя в дикой природе насчитывается около 100 400 западных и восточных горилл, один из подвидов последней, горная горилла, имеет популяцию чуть менее 800 особей. Три страны делят между собой естественную среду обитания: Руанда, Уганда и Демократическая Республика Конго. Уганда, где обитают 11 семейств горилл, большинство из которых — 340 — находятся в парке Бвинди, играет заметную роль в сохранении этих животных.
Туристы могут посещать лес в любое время года после получения довольно дорогого предварительного разрешения, которое они оплачивают в Управлении дикой природы Уганды. Исходя из количества семей горилл, каждые двадцать четыре часа выдается 72 разрешения в Руанде и 40 в Уганде.
Поскольку строгие правила, установленные Управлением дикой природы, ограничивают число людей, которые могут отправиться наблюдать за поведением конкретной семьи горилл, до восьми человек в день, небольшая группа из девяти посетителей, собравшаяся для дневного похода, делится на две части: группу из семидесяти с небольшим немцев и американцев везут в ближайший объект, Ншонги, а меня, меня и моего секунданта, везут к семье Бвеза.
Путешествие в семью Бвеза
В пятнадцатиминутной поездке все молчат, я смотрю в окно. Где-то между Угандой и Руандой я путешествую по горам и долинам, окутанным таинственным туманом, в мире грез. Я смотрю, как деревья проносятся мимо, пока мы поднимаемся все выше и выше в гору, и я почти слышу, как пробуждающийся склон холма стонет под колесами.
Прибыв к подножию Национального парка, наш гид Дамиан, который работает в Бвинди уже пять лет после колледжа и специального курса по охране дикой природы, получает по радиотелефону сообщение о том, что семья из 12 горилл, Bweza, названная в честь серохвостой гориллы, находится неподалеку. В 2012 году мужчина покинул свою прежнюю группу, чтобы самостоятельно основать новую. За передвижением горилл постоянно следят егеря, а к обезьянам, помимо гида, разрешено приближаться только двум вооруженным проводникам. Последнее необходимо не для того, чтобы избежать горилл, а чтобы отпугнуть лесных слонов, которые часто встают на пути посетителей.
Еще рано, мы находимся на высоте более 2 000 метров в горах, пронизывающий ветер пробирается под кожу, я дрожу. Я натягиваю кардиган, слушая последние наставления о том, что нужно сохранять спокойствие, если к нам подойдет любопытная молодая горилла, возможно, прикоснется, и если альфа-самец вызывающе посмотрит на нас, мы взглянем на него в знак согласия с его доминированием в группе.
Животные в опасности
Мы внимательно следили за одним из вооруженных охранников и Дамианом по крутой, проторенной дорожке в течение добрых получаса. Мое сердце бьется быстрее, и я тяжело дышу. Когда мы останавливаемся, чтобы попить воды, я смотрю вниз в долину: мужчины и женщины в платках, с привязанными к спине детьми, работают на чайных и картофельных полях. Проследив за моим взглядом, Дамиан замечает:
Поля, окружающие парк, являются домом для многих людей. Как вы могли видеть по дороге сюда, некоторые из живущих здесь людей являются одними из самых бедных в Уганде. Высокая численность населения и неудовлетворительная сельскохозяйственная деятельность создают нагрузку на лес Бвинди и популяцию горилл. Средства к существованию 90% живущих здесь людей зависят от сельского хозяйства, но власти запретили доступ в лес жителям окрестных деревень. Здесь, например, племя батва, из которого я происхожу, выживало за счет природы, не только ловя рыбу, но и собирая ямс и дикий мед, и священные места их предков также находились в парке. Народ батва, несмотря на свои исторические претензии и тот факт, что они жили в этом районе на протяжении многих поколений, не нанося никакого ущерба экосистеме, не получил никакой государственной компенсации, когда их выселили. Но они никогда не причинят вреда гориллам, они знают каждую из них. В отличие от охотников за носами. На черном рынке наиболее востребованными товарами, помимо детенышей гориллы, являются ступни рук взрослых особей, которые продаются как пепельницы, и мясо животного, которое мы здесь называем буш-мясом. К счастью, в Уганде никто не ест обезьян, в отличие от некоторых африканских стран, где шимпанзе и гориллы более популярны, чем курица, говядина или рыба. Это, конечно, влияет на рыночную цену, что, в свою очередь, привлекает тысячи туристов, стремящихся к роскоши и эксклюзивности.
Мы продолжаем наше путешествие
Мы поднимаемся по крутому склону уже добрый час, и глубины под ногами меня уже не пугают. Мы получаем еще один звонок о том, что гориллы спускаются по склону горы, направляясь прямо к нам. Мы ускоряем шаг. Я первым замечаю их: черная спина мелькает среди зеленых листьев метрах в двадцати впереди, но так же внезапно, как она появилась, ее тут же поглощает масса. Вооруженный охранник и Дамиан меняют маршрут, на этот раз мы идем не по проторенной дороге, а спускаемся в пустыню. Один за другим мы пробираемся через кусты и листья. Я снимаю кардиган, согреваюсь, чувствуя, как пот стекает по вискам. Я пью воду, так как не могу больше подходить к гориллам, и, когда остальные вооруженные охранники смыкают ряды позади меня, я догоняю остальных в кустах. Кусты и деревья здесь почти полностью переплелись, ветки незаметно натирают мне руку. Теперь мужчины прокладывают себе путь мачете впереди нас. Странно, в детстве я всегда представлял, что спуститься с крутых склонов тропического леса невозможно, потому что ты просто провалишься сквозь деревья, но, став взрослым, я понял, что подлесок здесь настолько густой, что без проблем удержит не только меня, но и лесного слона, трубящего вдалеке. Когда мы пробираемся по чрезвычайно пересеченной местности, преодолевая крутые холмы и узкие долины, Дамиан останавливается. Материальный орикс сидит на дереве с птенцами на груди, один из молодых, еще чернозадых самцов заглядывает снизу.
Гориллы — самые крупные человекообразные обезьяны, — тихо говорит Дамиан, — эта самка весит около 100 килограммов, но самец группы с серой спиной, чей мех с возрастом стал серым или серебристым, может весить до 225 килограммов.
В основном они обитают на земле, ходят на четырех ногах, проводят на земле больше времени, чем любой другой примат, а их ноги напоминают человеческие. Еще одной особенностью является то, что они имеют совершенно уникальный рисунок носа, который можно отличить друг от друга по «отпечатку носа». Они увеличивают свои размеры, пережевывая корни, листья и клубни. Но, как и эта самка, они могут лазить по деревьям за фруктами, если ветка может выдержать необычный вес. Они вообще не едят мяса. Они общаются с помощью мимики, жестов и двух десятков вокализаций.
Больше посетителей
Пока Дамиан шепчет информацию, прибывают новые образцы. Как будто окружающие кусты сотрясает какая-то невидимая стихия, сначала мы не видим ничего, кроме этой захватывающей дух зеленой ряби, и слушаем низкие, грохочущие звуки, которыми обезьяны общаются друг с другом. Я оглядываюсь, вокруг нас уже пять горилл.
Видите ли, — Дамиан мотнул головой в сторону группы, — горные гориллы — чрезвычайно социальные существа. Они живут в относительно стабильных, сплоченных группах, удерживаемых вместе длительными связями между взрослыми самцами и самками. Посмотрите также на их мех! По сравнению с другими видами, их тела гораздо длиннее и темнее, поэтому они могут жить в районах, где температура опускается ниже нуля.
Пока Дамиан объясняет, а мы все наблюдаем за гориллами, сидящими в трех метрах от нас, вдруг куст рядом со мной трещит, и по шагам я понимаю, что приближается что-то огромное. Я стою ближе всех к направлению звука. Мы все обращаемся, Боже, не лесной слон!
Черная мясистая рука хватается за листву, почти продираясь сквозь заросли, серозадая горилла Бвеза останавливается в полуметре передо мной.
Отойдите! — Дамиан с силой кричит на меня, но позади меня огромное дерево, мне некуда бежать, кроме как к горилле. Охранники передо мной и позади меня оба взводят свои автоматы АК 47, но все происходит так быстро, что я просто стою, упершись ногами в землю, и жду, что произойдет. Хотя гориллы послушны, вы никогда не сможете предсказать, как поведет себя серая спина, когда дело дойдет до утверждения своей власти и роли в группе. Крошечный шип резко вонзается в мое плечо, когда я прижимаюсь к дереву позади меня, но я не смею пошевелиться. Бвеза с любопытством смотрит на меня, перехватив мой взгляд, как объяснял Дамиан в начале похода. Самец некоторое время стоит неподвижно, глядя то на меня, то на остальных, а затем буквально перемещает свое огромное тело перед нами, чтобы сесть в двух метрах от нас и начать есть свою еду в комичной манере.
Согласно правилам, к гориллам нельзя приближаться ближе чем на пять метров, но здесь, в Уганде, эти правила нарушаются, что очень радует туристов.
Вы можете провести час с гориллами, которые ведут себя так, как будто вы являетесь частью леса. Иногда они смотрят на нас, оставляя детеныша обезьяны, которому несколько месяцев от роду, с любопытством подходить ближе, чтобы посмотреть на нас. Когда они встают в поисках пищи, мы пробираемся сквозь густую растительность и следуем за ними. Все спокойно, рев тропического леса смешивается с рычанием горилл, изредка в воздухе раздается далекая трель лесного слона, а ветер тихо проносится среди деревьев, взметая перед нами пару иголок. Когда гориллы наконец устают от нашего присутствия, возглавляемые серохвостой гориллой, они просто опускаются на деревья склона холма, где мы уже не можем их преследовать.
