Будинок своїми руками від початку і до кінця фундамент, стіни, внутрішні роботи

Будинок своїми руками від початку і до кінця фундамент, стіни, внутрішні роботи

власними руками

Побудувати дім власними руками від початку і до кінця можна навіть без досвіду будівництва.

Необхідно для цього тільки бажання і теоретичні знання. А щоб не перелопачувати інтернет в пошуку необхідної інформації, в статті вже зібрано все що необхідно — інструкція для початківців від А до Я, так би мовити.

фундамент для будинку

Вибір фундаменту залежить від типу грунту на ділянці і ваги будинку з урахуванням навантаження снгега і всієї майбутньої меблів. Отже, можна починати будувати:

    бюджетний незаглиблений фундамент на стовпах — на непучиністих грунтах під маленький будинок за канадською технологією;

  • поглиблений стовпчастий або фундамент на палях — на рухомих і затоплюваних грунтах, нерівних ділянках для великих будинків з дерева;
  • фундамент мілкого закладення — на стійкою грунті для цегельних будинків і блоків;
  • поглиблений нижче рівня грунтового промерзання фундамент на стрічкової основі — на пучинистих грунті для важких, великих будинків.
  • Якщо ж замовити аналіз грунту немає можливості, а будинок гарантовано буде з цегли або газоблоку, зупинитися краще на заглубленном фундаменті стрічкового типу. Надійно і довговічне, хоча і дорожче.

    приготування ділянки

    Перш за все, треба визначитися з плануванням ділянки. Для цього необхідно запросити дизайнера по ландшафту або накидати приблизний креслення самостійно.

    Після того, як на паперовому аркуші все готово, переходите до розмітки ділянки.

      Згідно з підготовленим проектом будинку ставляться кілочки з дерева в кутах майбутньої будівлі. Між колами простягається мотузка. Важливо строго триматися планування — якщо в плані вказані стіни 8,45 м і 9,55 м, то не варто ці значення округляти.

  • Після того, як намічені кути, перевіряється рівність діагоналей, щоб не вийшов ромб замість прямокутника (хіба що в проекті намальований будинок якраз в формі ромба).
  • Згідно розрахованої в проекті товщині стін кілками відзначаються внутрішні сторони фундаменту і також з’єднуються линвою.
  • Розмічається простір усередині будинку під стіни несучого типу.
  • Якщо ділянка придбана взагалі без комунікацій, доведеться турбуватися їх підведенням до місця майбутнього будівництва. Для цього знадобиться:

    • уставити стовпи для електролінії;
    • вирити траншею нижче рівня грунтового промерзання і укласти в неї труби для підведення газу і водопроводу (якщо є централізоване постачання);

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA
    Приєднувати газ і воду краще після закінчення будівництва, тут головне просто не забути перед початком будівництва підвести труби до будинку.

    Коли все готово, можна копати траншеї під основу будови.

    Тут є маленька складність — якщо фундаментна глибина 1,5 м, а ширина 40 см, доведеться вибрати дрібних помічників для внутрішньої роботи траншеї. Також необхідно відразу визначитися, чи буде цоколь засипним, або під будинком залишається вільний простір. У першому варіанті весь підібраний грунт викидається всередину периметра, в іншому — назовні.

    Фундаментна заливка будинку власними руками від початку і до кінця

    Ще перед початком будівництва слід не економити і купити хорошу бетоньерку. Без неї замісити велику кількість суміші цементу для фундаменту дуже не просто. Та й все подальше будівництво бетононьерка стане значно спрощувати життя.
    Але бувалі будівельники рекомендують заливати фундамент покупним бетоном. Адже для моноліту заливка повинна проводитися одномоментно, щоб не було швів, які в подальшому призведуть до тріщини.
    Так, для заливання підстави необхідно:

    1. Насипати на дно траншеї піщано-щебеневу подушку, грунтовно її утрамбувавши.
    2. Для збереження молочка з цементної суміші, траншею можна застелити плівкою, яку після того як застигне бетону необхідно сильно постаратися вирвати.

  • Укласти анкерну сітку, пов’язану з арматури. Сітка тільки не зварюється, а скручується дротом.
  • Залити привезений бетон, грунтовно його штикуем для видалення повітря. На певний період часу заливки можна взяти в оренду погружной вібратор — він прибере всі бульбашки і розрівняти поверхню.
  • Заливати цоколь можна як після того як застигне фундаменту, так і в теж час з ним, просто встановивши високу опалубку над землею. Потрібно пам’ятати, що для досягнення найбільшої твердості бетон необхідно постійно поливати.

    спорудження коробки

    фундамент і цоколь готові, приступаємо до будівельних робіт коробки будинку. починають будувати стіни в сухе і тепле час року і намагаються вгадати кінець будівництва так, щоб вікна і дах були готові до зими. Всі роботи всередині від погодних умов вже не залежать, так що під час зими будівництво не буде нудитися. При цьому необхідно врахувати, що при низькій температурі вода кристалізується і бетон кришиться, а не твердне.

    стінки будинку

    Між цоколем і поверхнями стін необхідно обов’язково укласти гідроізоляцію в 2 шари, наприклад, рулонний покрівельний матеріал, приклеєний на бітум. Робиться це для того, щоб припинити капілярний підняття вологи через підставу з бетону з землі до стін.
    Якщо будівництво проводиться без найнятої сили і рука на кладці цегли ще не набита, потрібно застосовувати піноблок. Великі блоки легко лягають на розчин з цементу і розгладжуються використовуючи рівень. Починають кладку від рогу будинку.

    Важливо перевіряти не тільки горизонталь, а й вертикаль кожного ряду -щоб стіни не почали «завалюватися». Рівняти потім це штукатуркою важко і дорого.
    Головний «сюрприз», який чекає недосвідченого будівельника — геометрія пінобетонного блоку. Погані виробники можуть відпускати блоки з різницею в розмірах до 1 см по кожній осі. І якщо не пощастило придбати конкретно такої піноблок, для спрощення робіт в подальшому необхідно рівняти блоки по зовнішній стороні. Тоді фасад будинку буде рівним і роботи по його обробці значно спростяться. Та й вирівнювати стіни всередині все ж легше.
    стіни з пінобетонного блоку необхідно зміцнювати через кожні кілька рядів. Для цього уздовж всього виряджаючи вирізаються отвори, куди вмуровують арматурні прути. Також обов’язково армується ряд над дверними і віконними прорізами.

    закінчуються стіни цокольного поверху армирующим поясом. Можна взяти цеглу червоного кольору, укласти між ним кладочную сітку і забетонувати.

    Або залити армирующий пояс в опалубці, якщо цегли немає.
    Перемички над дверними і віконними прорізами найлегше робити з куточка з металу.

    Хоча деякі будівельники вважають за краще перемички з армованого бетону, для чого знадобиться будувати збірно-розбірну опалубку над кожним отвором.

    Отвір для дверей непогано б робити типовим — двері, виготовлені за своїми габаритами, коштують набагато дорожче.

    Вікна, двері і дах

    Коробка готова і приступаємо до зведення даху. Вставляти двері і вікна краще в найостаннішу чергу — менше шанс їх пошкодити. Будівництво покрівлі проводиться покроково:

      Заливається армирующий пояс під мауерлат. Тут же кріпляться шпильки, на які потім буде закріплюватися брусок з дерева.

  • Коли цемент застиг, лягає подвійний руберойдовий шар і на нього брус мауерлата. Фіксується гайкою з шайбою, залишки шпильок обрізаються.
  • Ставиться головна опора — вона полегшує будівництво, якщо немає техніки для підйомних робіт, а площа даху велика. На цю опору кладуть кроквяні ноги, щоб легше було рівняти їх у вертикальному положенні перш ніж закріпити.
  • Спочатку ставляться крокви з фронтонів, а потім всі інші вже вивіряються по ним.
  • Розкочується гідроізоляція, шари лягають знизу-вгору. Місця нахлеста і фіксації плівки до кроквяних систем промазиваются клеєм Бутилкаучукова скотчем — щоб забезпечити герметичність.
  • Поверх гідроізоляції набивається контробрешетка і лягає покриття для даху.
  • Якщо двері і вікна будуть робитися під замовлення, необхідно точно поміряти прорізи — кожен окремо. Різниця в 10 см здається незначною тільки візуально. Зрозуміло, збільшити або зробити менше їх потім можна, але для чого робити додаткову роботу?

    роботи всередині

    Досить вражаючий факт — внутрішні будівельні роботи займають часу набагато більше, ніж спорудження коробки. І це не зважаючи на те, що годі й говорити пріспасаблівается під погодні умови. Адже тут необхідна точність, акуратність і великі знання в сантехніці і електриці.

    Заливка підлоги і установка опалення

    Якщо підлоги в будинку виконуються по грунту, необхідно спочатку розрівняти саму землю, яка викидалася з траншеї фундаменту. Потім засипати її шаром з гравію, пролити і добре затрамбувати. Потім насипається подушка з піску, також поливається і протрамбовують. Розраховувати висоту засипки необхідно так, щоб шар чорнової заливки і чистову підлогу не опинилися нижче цоколя.
    Після того, як пісок утрамбований, ставляться маяки і по ним заливається базовий підлогу.

    Як тільки бетон схопиться, можна класти опалювальні труби і ставити радіатори. Залежно від підключення батарей труби ведуть:

      при нижньому підключенні — по підлозі, ховаючи в подальшому під стяжкою;

    при бічному підключенні — по стінках, як поверх, так і всередині, закладаючи штроби цементом;

  • при діагональному підключенні — як по підлозі, так і по стінках.
  • Без необхідних здібностей систему обігріву самостійно налаштувати важко, краще запросити фахівців. Є у них весь інструмент який знадобиться — припустимо, для зварювання багатошарових полімерних труб.

    Стінова штукатурка і спорудження розділових перегородок

    Перш ніж починати оштукатуривать стіни, необхідно укласти проводку. Якщо в будинку намічаються навісні стелі або стіни з гіпсокартону — все дуже і дуже просто, достатньо упакувати дроти в захисний хвилястий кожух.

    У будівлі побудованому з цегли потрібно буде руйнувати поверхні стін.
    Важливо триматися певних правил:

    • краще підібрати переріз проводів з запасом і не переживаючи про перевантаження лінії при включенні відразу декількох енергоємних приладів;
    • проводка лягає виключно під прямими кутами, ніяких діагональних перетинів стін;
    • розеток не буває багато, при цьому непогано б зробити додаткові розетки на рівні 1,2 м від підлогового рівня — на робочої стіні в кухні і поруч з ліжком в спальній кімнаті;
    • вимикачі також виконуються на рівні 1,5 м від підлоги — щоб зручно було користуватися як дорослим, так і дітям.

    Коли проводка покладена, спочатку наноситися чорновий, вирівнюючий шар грубої штукатурки. Якщо цокольний поверх розділяється стінами несучого типу, то мансарда дуже часто може похвалитися вільним відкритим простором. Поділити його на кімнати можна за допомогою гіпсу. чистова обробка стін проводиться вже після того як провели монтажні роботи гіпсу на каркас.

    Для тих, хто бажає почати жити в приватному будинку раніше, ніж через рік, на відео показано, як зібрати будинок з SIP композитів за 4 дні:

    фундамент на стрічкової основі від початку до кінця

    Будинок власними руками з газоблоків від фундаменту до даху. Будівництво // FORUMHOUSE

    стрічковий фундамент від А до Я | Плюси і мінуси | Покрокова інструкція

    Як правильно зробити стрічковий фундамент своїми руками. Інструкція від А до Я по СП 22.13330.2016